آشنایی باکت «کوپ پهلو»

آشنایی باکت «کوپ پهلو»

کت با دامن معمولاً کوتاه، اما به تنهایی بلند می باشد. اگر یک دکمه باشد در کمر، اگر دو دکمه باشد شش سانت بالا و شش سانت پایین کمر و اگر سه دکمه باشد یکی مقابل خط کمر و دو تای دیگر ده سانت بالا و پایین آن قرار می گیرند. در یقه بندی کت گاهی خط پایین شکاف یقه انگلیسی را چهار سانت به طرف داخل ادامه داده و بعد منحنی تو خالی به طرف بیخ گردن خط می کشند و با بریدن آن یقه را جدا کرده تا بعد از دوختن شکاف پایین یقه به صورت درز صاف نشان دهد. چنانچه یقه مثلاً به صورت خرگوشی هم بریده شود ادامه شکاف به شکل قبل باید باشد. در صورت باریک شدن یقه ها پشت برگه نباید از 6 سانت باریکتر شود. یقه های پهن با شکاف نزدیک و یک اندازه یقه روسی می باشد.

الگوی کت کوپ

برای تهیه الگوی کت کوپ پهلو قد الگو را تا باسن بزرگ می گیریم و در پایان کار اگر لازم بود به قد اضافه می کنیم.

کت بدون درز بغل

ساسون بغل سینه یک راسته را می بندیم سپس دو درز را به هم می چسبانیم «کوپ پهلو» می دهیم. از وسط روی خط کمر 10 سانت به طرف پیش و 10 سانت به طرف پشت علامت می زنیم بعد 5/2 سانت از نقطه های 10 سانت به داخل می آییم. در پیش فاصله 2 سانت مانده به خط کف حلقه آستین را روی حلقه آستین مستقیم به نقطه ده سانت وصل کرده و از آنجا هم مستقیم با کمی انحنا به طرف پهلو به پایین کت می رویم، سپس از همان نقطه حلقه، مستقیم به 5/2 سانت پیش آمده و باز مستقیم به 2 سانت زیر باسن کوچک روی خط قبلی وصل می کنیم. پیش را در قسمت جلو جدا کرده و حین بریدن تیکه اضافه که حالت ساسون دارد و میل از پایین آن را متصل می گذاریم تا همان را بلند کرده و به طرف پایین برگردانیم تا درز آن قسمت صاف شود، اضافه اش را هم می زنیم. پشت را هم از بین کارور و خط کف حلقه آستین روی حلقه آستین وصل می کنیم به 10 سانت روی کمر و از آنجا با خطی صاف، کمی کج به طرف پهلو به پایین کت می رویم و خط دوم را از همان نقطه بالا به 5/2 سانت روی کمر و در پایین 3 سانت مانده به باسن بزرگ در خط قبلی فرود می آییم ( مانند ساسون) با تیکه اضافه پشت هم مانند پیش عمل می کنیم. این تیکه هایی که به دو طرف تیکه اصلی اضافه شود مقداری به باسن و پایین کت اضافه می کشد که با بستن وسط آن بصورت ساسون تا بالا، از مقدار آن اضافه ها می گیریم. پایین این قسمت را پر می کنیم. در این گونه برشها گاهی ساسون زیر سینه را تا محل جیب می دوزند که البته از مقدار آن متناسب با کوپهای دیگر کم می شود. به هر حال محل جیب را از درز پهلو و یا در برش جدید کوپ داده قسمت بالای ساسون را در می‌آوریم و قسمت پایین آن را یا می بندیم و یا از بغل می گیریم تا لبه های بریده جیب یک اندازه شود. با بستن انتهای ساسون بغل سینه این تیکه پهلویی به طرف بالا و بیرون می رود که به همین صورت الگو را روی پارچه انداخته و خط کشی می کنیم. محل بریدگی جیب را بدون جای درز جیب فیلتو می دهیم. در صورت جیب از رو، جای درز داده 2 سانت بالاتر می دوزیم. محل جیب را از پایین کت اندازه می زنیم و دهنه های جیب های رو را یک تا دو سانت بیشتر می گیریم.

آستر کت

در زیر آستین ها 2 سانت بیشتر و در وصل به سجاف قدری در بالا بزرگتر برای خورد آن و در سرشانه منهای جای اپل بریده می شود. لایی کت در غیر چسباندن به سجاف از حلقه آستین با دو سانت فاصله با محل سینه مستقیم به طرف پایین می رود. لایی روی ساسون نمی رود.

بی یقه ها

الگوی بی یقه ها شامل : یقه هفت ، یقه چهار گوش، یقه گرد ، یقه قایقی ، اصلاح شیب سرشانه ،تاپ ، دکلته و لباس عروس می باشد.

یقه هفت

یقه هفت روی پیش باز می شود. از بیخ گردن تا دو سانت پایین تر از خط کارور خط می کشیم. می توان با چسباندن یک کاغذ به جلوی آن خط را مستقیم تا کمر ادامه داده و مدل چپ و راستی داشت. اگر سرشانه بیشتر باز شود هر خطی از 2 سانت پایین کارور می گذرد. لقی یقه هفت باید گرفته شود.

یقه چهارگوش

یقه چهارگوش معمولاً در خط کاررو، یک سانت کمتر از فاصله سینه قرار می گیرد. از سرشانه هر مقدار باز شود به همان نقطه وصل می کنیم. اگر در وسط جلو دو سانت پایین ببریم، یقه گلابی می شود.

یقه گرد

یقه گرد یک مدل یقه بسته می باشد. یک سانت از بیخ گردن باید باز شود. هر مقدار از سرشانه باز و به طرف جلو پایین بیاییم، در پشت نصف آنرا پایین می رویم. گاهی یقه گرد مانند چهارگوش باز می شود.

یقه قایقی

یقه قایقی را از تو یقه جلو یک سانت بالا آمده و به 3¬/2 سرشانه، با منحنی توخالی وصل می کنیم. پشت را یک سانت پایین رفته و با همان منحنی به 3¬/2 سرشانه وصل می کنیم. گشادی بیشتر دلخواه است. به آن یقه ب هم می گویند.

نکته

تمام یقه هایی که از سرشانه بیشتر از دو سانت گشاد شوند مطابق حالت سرشانه شیب آن گرفته می شود. تاپ لباسی گشاد و دکلته تنگ آن می باشد( بدون سرشانه) در پیش خط کف حلقه آستین را هفت سانت و نیم بالا آمده و خطی موازی با آن می کشیم. محل خالی حلقه آستین را پر کرده، تا کمر یک سانت گشادی دور سینه را می گیریم. جای رکاب بالای محل سینه می باشد و چون بالای سینه دارای گودی می باشد دو طرف محل رکاب را دو تا یکسانت (مانند یقه هفت) می بندیم. بعد از گرفتن لقی خط بالا را مجدداً می کشیم . ساسونها را می بندیم ( می دوزیم) الگو شکل سینه پیدا می کند. با این الگو می توان کرست دوخت. می توان لباس برش دار که چین از وسط آن می گذرد دوخت . از بالا تا نوک سینه و در ادامه تا پایین را می چینیم، می توانیم پایین را ببندیم و بالا را چین بدهیم و یا بالا ببندیم و پایین را گشاد بگیریم. می توانیم از وسط جلوی سینه ببریم و چین را از وسط دو سینه بیاندازیم. پشت را چهار سانت از خط کف حلقه آستین بالا آمده موازی با آن می کشیم، محل خالی حلقه را پر کرده، یک سانت از درز بغل تا کمر می گیریم.

آشنایی باکت «کوپ پهلو»

کت با دامن معمولاً کوتاه، اما به تنهایی بلند می باشد. اگر یک دکمه باشد در کمر، اگر دو دکمه باشد شش سانت بالا و شش سانت پایین کمر و اگر سه دکمه باشد یکی مقابل خط کمر و دو تای دیگر ده سانت بالا و پایین آن قرار می گیرند. در یقه بندی کت گاهی خط پایین شکاف یقه انگلیسی را چهار سانت به طرف داخل ادامه داده و بعد منحنی تو خالی به طرف بیخ گردن خط می کشند و با بریدن آن یقه را جدا کرده تا بعد از دوختن شکاف پایین یقه به صورت درز صاف نشان دهد. چنانچه یقه مثلاً به صورت خرگوشی هم بریده شود ادامه شکاف به شکل قبل باید باشد. در صورت باریک شدن یقه ها پشت برگه نباید از 6 سانت باریکتر شود. یقه های پهن با شکاف نزدیک و یک اندازه یقه روسی می باشد.

الگوی کت کوپ

برای تهیه الگوی کت کوپ پهلو قد الگو را تا باسن بزرگ می گیریم و در پایان کار اگر لازم بود به قد اضافه می کنیم.

کت بدون درز بغل

ساسون بغل سینه یک راسته را می بندیم سپس دو درز را به هم می چسبانیم «کوپ پهلو» می دهیم. از وسط روی خط کمر 10 سانت به طرف پیش و 10 سانت به طرف پشت علامت می زنیم بعد 5/2 سانت از نقطه های 10 سانت به داخل می آییم. در پیش فاصله 2 سانت مانده به خط کف حلقه آستین را روی حلقه آستین مستقیم به نقطه ده سانت وصل کرده و از آنجا هم مستقیم با کمی انحنا به طرف پهلو به پایین کت می رویم، سپس از همان نقطه حلقه، مستقیم به 5/2 سانت پیش آمده و باز مستقیم به 2 سانت زیر باسن کوچک روی خط قبلی وصل می کنیم. پیش را در قسمت جلو جدا کرده و حین بریدن تیکه اضافه که حالت ساسون دارد و میل از پایین آن را متصل می گذاریم تا همان را بلند کرده و به طرف پایین برگردانیم تا درز آن قسمت صاف شود، اضافه اش را هم می زنیم. پشت را هم از بین کارور و خط کف حلقه آستین روی حلقه آستین وصل می کنیم به 10 سانت روی کمر و از آنجا با خطی صاف، کمی کج به طرف پهلو به پایین کت می رویم و خط دوم را از همان نقطه بالا به 5/2 سانت روی کمر و در پایین 3 سانت مانده به باسن بزرگ در خط قبلی فرود می آییم ( مانند ساسون) با تیکه اضافه پشت هم مانند پیش عمل می کنیم. این تیکه هایی که به دو طرف تیکه اصلی اضافه شود مقداری به باسن و پایین کت اضافه می کشد که با بستن وسط آن بصورت ساسون تا بالا، از مقدار آن اضافه ها می گیریم. پایین این قسمت را پر می کنیم. در این گونه برشها گاهی ساسون زیر سینه را تا محل جیب می دوزند که البته از مقدار آن متناسب با کوپهای دیگر کم می شود. به هر حال محل جیب را از درز پهلو و یا در برش جدید کوپ داده قسمت بالای ساسون را در می‌آوریم و قسمت پایین آن را یا می بندیم و یا از بغل می گیریم تا لبه های بریده جیب یک اندازه شود. با بستن انتهای ساسون بغل سینه این تیکه پهلویی به طرف بالا و بیرون می رود که به همین صورت الگو را روی پارچه انداخته و خط کشی می کنیم. محل بریدگی جیب را بدون جای درز جیب فیلتو می دهیم. در صورت جیب از رو، جای درز داده 2 سانت بالاتر می دوزیم. محل جیب را از پایین کت اندازه می زنیم و دهنه های جیب های رو را یک تا دو سانت بیشتر می گیریم.

آستر کت

در زیر آستین ها 2 سانت بیشتر و در وصل به سجاف قدری در بالا بزرگتر برای خورد آن و در سرشانه منهای جای اپل بریده می شود. لایی کت در غیر چسباندن به سجاف از حلقه آستین با دو سانت فاصله با محل سینه مستقیم به طرف پایین می رود. لایی روی ساسون نمی رود.

آشنایی با آستین دو تیکه

آشنایی با آستین دو تیکه

برای آستین دو تیکه نخست آستین معمولی را می کشیم. 2 سانت از دم دست روی خط جلو آستین عمودی بالا آمده، یک سانت از تقاطع خط جلو آستین عمودی و آرنج طرف وسط و یک سانت از اتصال خط کف آستین و جلو آستین عمودی به طرف پهلو می رویم و این نقاط را جداگانه با یک طرف خط کش منحنی که صاف تر می باشد بهم وصل می کنیم. این خط جلو آستین عمودی می شود. در امتداد خط جدید به سمت زیر آستین جلو از محل آن سه علامت، دو سانت علامت زده و خط دیگری با همان منحنی خط کش، موازی با آن می کشیم. در همان ادامه روی خط آرنج سه سانت علامت زده و با منحنی برعکس، خطی مقابل خط دوم کشیده که از بالا و پایین به لبه آن خط که تا حلقه و دم دست رفته وصل می گردد. بعد از آن تیکه لوزی مانند وسط را چیده و دور می ریزیم سپس از درز پهلو زیر آستین جلو را می چسبانیم به زیر آستین پشت . آستین را از خط پشت آستین عمودی تا می زنیم. دم دست را از 2 سانت بالا آمده روی خط جلو آستین عمودی 12 سانت برای سایز 38 کج خط می کشیم که در سایزهای مختلف 5/0 سانت کم و زیاد شده و تا سایز 44 متوقف می شود. خط کج دم دست از 2 سانت بالا با همان شیب به جهت مخالف برمی گردد. از خط آرنج سه سانت بالا رفته و با منحنی پر به دم دست وصل می کنیم، پیلی را موازی با این خط داده، اضافه ها را می چینیم و الگو را باز می کنیم. روی حلقه از پشت آستین عمودی 5/1 سانت به طرف پهلو رفته مستقیم تا بریدگی می بریم دم دست تیکه بزرگ صاف شده، چرت درز را زده و بعد از برش آستین را کشکاری می کنیم.

آشنایی باالگوی کت راسته و نیمه تنگ

برای کت راسته با ساسون حلقه ها را متناسب گشاد کرده و بعد از بستن ساسون مستقیم به باسن بزرگ وصل می کنیم این ساسون می تواند به صورت کوچک حلقه و یا شانه درآمده و یا برای مدل حاملگی برش مستقیم زیر سینه را باز کنیم و اگر بخواهیم کمتر گشاد شود ساسون را کمتر بسته و اضافه درز بغل را مانند رد کردن ساسون متناسب حمل کنیم. برای کت تنگ مانند جلیقه عمل کرده و فقط یک سانت به کمر اضافه می کنیم . کت نیمه تنگ هم ما بین کت راسته ، کت تنگ . متناسب در ساسونها و پهلو تغییر می کند. اما برای پشت کت دو تیکه دو سانت از وسط کمر گرفته، در بالا به کارور و در پایین به باسن بزرگ وصل می کنیم و چون این درز کج می باشد آن را از کمر به پایین صاف می رویم و دو سانت کمبود باسن را با همان منحنی پر خط کش از کمر در پهلو اضافه می کنیم.

آشنایی باجلیقه

آشنایی باجلیقه

جلیقه مقدمه کت می باشد که لباسی چسب و کوتاه است. اما سارافن گشاد، بدون ساسون و بلند می باشد حلقه آستین جلیقه و سارافن باید بزرگ باشد. می تواند هر یقه ای داشته باشد ولی مایه خودش یقه هفت است. بعد از کشیدن خط جلوی جدید 5/1 سانت روی هم گرد می گذاریم. جادکمه بالایی جلیقه مقابل ساسون سینه و جادکمه پایینی در امتداد خط کمر می خورد، معمولاً چهار عدد جادکمه دارد که نزدیک به هم می باشد برای یقه هفت از بیخ گردن مستقیم وصل می کنیم به جلوی جا دکمه بالایی، هر یقه هفتی را باید به صورت ساسون بطول تقریبی 5 سانت که به طرف سینه می رود یک سانت بست تا لقی یقه روی الگوی گرفته شود، سپس خط صاف یقه را مجدداً می کشیم. قد جلیقه را که معمولاً دو سانت زیر باسن کوچک می باشد خط کشیده، از پایین جلو 4 سانت می گیریم و وصل می کنیم به یک سانت مانده به جا دکمه پایین رو لبه رو هم گرد. تا جلوی جلیقه به صورت هشت باز شود لبه پایین جلوی جلیقه را با منحنی تو خالی به درز بغل ما بین کمر و قد جلیقه وصل می کنیم. پهلوی جلیقه از کمر تا پای جلیقه به صورت چاک باز می ماند. ساسون زیر سینه جلیقه از کمر به پایین مستطیلی کشیده می شود و به دلیل کج بودن پایین لبه کوتاه برش ساسون را باید اضافه نمود تا مقابل لبه دیگر قرار گرفته و درز ساسون اندازه شود. حلقه آستین جلیقه و سارافن 2 سانت گشاد می شود. کوپ حلقه می دهیم و آن را تا سینه برش زده ساسوس زیر سینه را تا پایین جلیقه درمی آوریم، سپس ساسون بغل سینه را می بندیم. جلوی جلیقه چهار تیکه می شود. برای پشت جلیقه قد آن را هم دو سانت زیر باسن کوچک خط کشیده، خط صاف ساسون سرشانه را تا پایین ادامه می دهیم، که می شود خط وسط ساسوس کمر، که در پایین تا همان سه سانت مانده به باسن بزرگ و در بالا تا سه سانت مانده به خط کف حلقه آستین مقدار آن می باشد. درز بغل را مانند پیش از کمر تا قد جلیقه نصف کرده، برعکس جلو با منحنی پر به وسط قد آن وصل می کنیم، بیا داریم جلیقه در پهلو از کمر تا پایین به صورت چاک باز می ماند. لبه های پایین ساسون پشت هم مانند پیش چون در قد کج کوتاه و بلند می شود اندازه می کنیم. در هر دو مورد خط پایین لبه پایین آمده ساسون را دوباره باید کشید. بعد از 2 سانت گشاد کردن حلقه آستین، ساسون سرشانه را درآورده خط صاف ساسون را قیچی و ساسون پایین را هم در می آوریم. پشت جلیقه سه تیکه می شود. وسط که دولا بریده می شود کناری ها هم که به دو طرف آن دوخته می شود. برای دور یقه و جلو و پایین و حلقه آستین جلیقه مانند الگو سجاف 4 سانتی بریده می شود که به لب درز دوخته شده و به داخل بر می گردد. آستر آن هم مانند خودش می باشد.